Tagliandone punto zero (indicazioni per fai da te)

[Marcomato]

Ciao a tutti. Ho da poco portato a casa un tucson crdi 140 hp 4x4 "santo graal"... ovvero anno 2008 ma sempre custodito in box, utilizzato solo come auto della domenica e viaggi, e comunque solo con 48.000 km ORIGINALI. Ometterò il prezzo indegno a cui l'ho "salvata" da un futuro incerto, ma c'è da ringraziare la criminalizzazione dei turbodiesel anche euro 4, in molte città.

Quel che volevo notiziare è che il "ma" è che all' auto praticamente non è stata fatta alcuna manutenzione della sere " tanto non la usiamo quasi mai" a parte forse un cambio olio in data sconosciuta, e quattro gomme m+s nuove in 235.

L'antico suv andava salvato... come si diceva. La cura che rende longeve ed in piena salute tutte le mie auto usate, sempre con qualche annetto ma basso chilometraggio, prevede una sostituzione di ogni filtro e la SOSTITUZIONE completa di OGNI fluido. si anche quelli che il meccanico o addirittura il libretto Uso e Manutenzione non prevedono di cambiare. Sinche non si inchioda una pinza freno per l'ossidazione dei cilindretti, o non si usura la pompa del servosterzo. Cosa che al meccanico dispiace sino ad un certo punto, per tacer alla casa costruttrice che può sopravvalutarti il "rottame" costosamente guasto se rifai le rate e ti prendi il nuovo modello...

(segue)

 

[Marcomato]

Tornando alla tecnica: Interventi da me eseguiti.

1) portare le gomme nuove a 2.4 bar. il precedente proprietario girava a 1.8 dietro e 2 davanti... ok per l'uso fuoristrada, dove abbaimo bisogno di una gomma più soffice, ma per uso stradale auto era un po' troppo poco. per GOMME intendo anche quella di scorta, che come al solito ho trovato a 0,01 bar...

2) pieno di gasolio con una mezza bomboletta di sbloccante tipo CRC, che era rimasta senza gas, ed è un ottimo detergente, lubrificante, deossidante per iniettori e pompa.

3) dialisi completa dell' impianto frenante e pompa frizione: ed i pedali torneranno belli elastici e non sembrerà di calpestre del polistirolo. ossidazione, marce che grattano e pericolo di fading scongiurati. ANDREBBE fatta non dico ogni due anni... ma almeno quattro.

Costo 6 euro di "olio" dot 4, ci sono molti tutorial su come eseguire lo spurgo. si parte sempre dalla ruota più lontana dalla vaschetta Post dx. e poi ci si avvicina. si potrebbe spurgare anche la pompa abs, ma serve comandarla con la diagnostica d'officina.

Operatore 1 steso sotto con chiave del 10 per i 4 nipples sulle pinze freno, bottiglietta e tubetto cristal... operatore 2 in auto che pigia il pedale. Premi, apri, chiudi, rilascia. Si continua a pompare così, aggiungendo chiaramente olio nella vaschetta incontro sinchè non vedremo uscire olio giallo paglierino fuori dall pinza freno. e dopo molti anni apprezzerete la differenza con quel che ne è uscito.

La frizione la si fa ugualmente ma senza pompare, basta la forza di gravità. sotto il filtro aria ( smontate tutto l'airbox) e sotto alla batteria, vedrete il tubicino che arriva dalla pompa frizione e va nella campana cambio al secondario e ne RIESCE finendo con una barra del 14 da tener ben ferma con una chiave, mentre svitate il nipplo, sempre con un' altra del 10... e con pazienza, tramite il consueto tubicino trasparente vedrete defluire il fluido melmoso sino a che non arriverà quello nuovo paglierino... che sempre va aggiunto dalla vaschetta.

(continua)

 

[Marcomato]

4) Olio servosterzo: Costo: un litro ATF dexron III assicura prestazioni eccellenti, e mi è costato altri 6 euro...
ho rimosso la vaschetta per vuotarla agevolmente in un contenitore. poi con una pinza si staccano i tubi andata (grosso) e ritorno (fino) e cercando di sporcare meno possibile si svuota e pulisce la vaschetta per bene dall' olio oramai marrone anzichè rosso rubino.

AI tubi attacchiamo altri due tubi crystal di differenti diametri ( fate un po' di assortimento al brico o in agraria).

accendendo il motore senza sterzare (il solito operatore 2) farà aspirare dal tubo grosso dell' olio nuovo direttamene dalla sua confezione ( se fate una sorta di "flebo" forando il tappo ed infilandoci il tubo dentro non aspirate manco una bollicina d' aria . Al tubo in uscita si collega un contenitore di raccolta dell' olio vecchio. Spegnere istantaneamente il motore appena vedete l'olio bello in uscita. Semper con cautela e pulizia si rimonta la vaschetta, si fa il pieno e dopo un po' di motore in moto e sterzate si fa il livello. Pur sprecandone un po' in giro un litro come detto basta ed avanza.

( Continua... più tardi)

 

[Marcomato]

5) fluido refigerante. (10l pronto all' uso, euro 20. ne servono circa 7litri)

Io ho come per il servosterzo smontato la vaschetta per lavare con la manichetta in quanto c'erano dei depositi che volevo eliminare... ma non è strettamente necessario.

Ho comprato l'antigelo ecologico rosa, e dentro avevo quello verde, che NON vanno mischiati.

Pertanto, a questo punto si smonta lo "splitter" sottomotore (non possiamo parlare di "protezione-paracoppa" ) con 6 bulloncini 12 e due vitine in plastica con tassello... che sono comode per togliere alla fine con uno strattone senza che ti caschi in testa sin che lo smonti.
guardando il radiatore da davanti, in basso a sinistra (lato passeggero) trovate una valvolina bianca che si svita. Poco fa una sorta di spurgo, sviti tutto scorre giù per il foro della stessa. Raccogliete il fluido da sotto e smaltitelo correttamente... mi raccomando. Aprendo il tappo del vaso di espansione sopra ( va premuto girandolo... sennò non si apre!!!) è questione di pochi minuti. Nel mio caso ho fatto due lavaggi del circuito con la manichetta prima di mettere il nuovo liquido di tipo diverso. I primi litri di lavaggio erano ancora blu... poi l'acqua che diviene presto trasparente si può anche non raccogliere.

6) Filtro aria. Banale. si aprono le quattro clip e si cambia. ma ho tolto nuovamente l'airbox (2 viti) per cambiare agevolmente quello gasolio. A questo punto togliamo anche la copertura del motore (4viti) .

7) filtro gasolio. (quello dietro all' airbox) Io ho smontato al solito il supporto... se sfilate gli attacchi a baionetta magari non serve, ma non so come si fa prima. non avendone maicambiato uno, preferivo avere tutto "libero". Ho tolto le viti di ritensione, svitato il "tappo" sotto ed i tre spinotti elettrici. e si svita. chiaramente è pieno di gasolio, che va svuotato.
Quello nuovo dovrebbe avere la guarnizione del tappo sotto nuova, che va montato. Va riempito di gasolio (credo meglio se pulito... io per non sapere dova e cosa va alla pompa, così ho fatto) si olia la guarnizione sopra e la cartuccia va prima avvitata ala parte sopra e poi rimontata. Se non avete lasciato molta aria dentro, l'accensione del motore avviene quasi subito. Tocco personale. Spruzzata di sbloccante nel filtro prima di riempire di gasolio, che agli iniettori male non fa.

Segue...

 

[Marcomato]

Siamo arrivati ai lubrificanti.

olio motore. Qui son scelte private. io avendo d'avanzo del 10/60 racing... ho comprato i litri che mancavano ed ho messo quello.

Avevo ancora lo stesso olio vecchio e parimenti adittivato dall' auto vecchia che ho tagliandato prima di vendere, con solo 10 mila km di percorrenza, non ancora smaltito. Sicuramente era più fresco e migliore di quello che avevo nel tucson, e l'ho utilizzato un paio di giorni per fare una sorta di lavaggio al posto dell' olio esaustissimo e di gradazione diversa checi ho trovato. Prima di cambiarlo ho fatto il flush veo e proprio, ovvero lavaggio, v buttando dentro all' olio il quartino di gasolio del filtro vecchio, oltre alla consueta spruzzatona di sbloccante spray alla cieca in zona punterie... accortezza: se optate per seguirmi in questa cosa, nastrare bene la cannuccia alla bomboletta di crc/wd40. Se cade dentro, tocca aprire il coperchio testata!

Facendo girare qualche minuto il motore al minimo per non affaticare l'alberino turbina con l'olio diluito dai detergenti, dovremmo dissolvere qualche morchia in più. Poi chiaramente va fatto scolare con cura. Io per lavorar in giardino alzo l'auto su due rampe, il che aiuta questa operazione inclinando la coppa lievemente all' indietro. Tappo sotto con chiave 17.
Nel filtro olio nuovo a corredo c'erano anche un oring in gomma per il suo coperchio dell' alloggiamento e una rondella in rame nuova per il suddetto tappo.
Il filtro olio è dietro al motore, lato passeggero. senza smontare la copertura non lo vedi nemmeno.
Qui unica porconanza... per svuotare bene il contenitore del filtro olio ( che è in carta, non è a cartuccia) c'è un tappo con chiave 13 sotto/dietro un po' rognosetto da raggiungere. Poi ho pensato che l'olio si poteva anche aspirare con la siringa. ma tant'è.


Comunque le indicazioni le trovate anche sul libretto uso e manutenzione. Mi ha commosso trovarci un capitolo fai da te... almeno per il cambio olio.

9) siamo unti, abbiamo rimosso la copertura sotto, l'auto è sulla rampa... gli olii trasmissione li lasciamo li? hanno 10 anni...

Cambio: tappo sopra da 17 sotto da 24. Poco più di 2 litri (e se avete la 2 wd è tutto)
Nel 4x4 c'è il Transfert: tappo sopra brugolona di non so... credo dell' 8 e tappo sotto mi pare sempre 24 ci vanno 3/4 di litro.
IL differenziale dietro altri 3/4 abbondanti, tappi sopra e sotto da 24 .
Tenete sempre conto che montando sulla rampa prima davanti e poi dietro. ce ne starebbe anche di più prima che trabocchi. Si chiama overfilling, che male non fa, ma se come me avete optato per un unico olio 75/90 sintetico-ipoidi-LS gle 5(4) che copre ad ombrello ampio tutte le caratteristiche richieste dai vari componenti della trasmissione, in tanichetta da 4 litri, fate le debite proporzioni con i volumi. Consigliatissima per l'operazione una siringona, con tubo cristal che verificate entri nei fori superiori. Io ho dovuto ridurlo, ma come detto ne avevo di cvarie misure. Altra accortezza: Svitare SEMPRE il tappo sopra (di carico) prima di scaricare l'olio. Se per disgrazia non riuscite ad aprirlo si spanna o non so che... così raggiungete un officina sulle vostre ruote. Senza più olio nel cambio o nel differenziale, ne possibilità di rimettercelo, dovete chiamare il carroattrezzi!

Anche qui spruzzata di wd40... ma non all' interno, bensì diffusamente nel sottoscocca. Vitine arrugginite, bulloni, supporti marmitta, boccole... avevo lavato bene con l'acqua in precedenza, ma un po' di sale in qualche vacanza ai monti l'auto l'aveva preso e come l'acqua santa se non giova male non fa di certo.
Non dico il grafittaggio come una volta... ma una spruzzatina di bomboletta per prevenire o contenere ossidazioni se non altro, può far risparmiare qualche cigolio e forse qualche mezz'ora di manodopera del meccanico in futuro se i bulloni non saranno inchiodati sino a spezzarsi al momento di dover sostituire qualche pezzo. Se poi fate da voi e non avete una serie di tiramaschi e superpunte da trapano... a maggior ragione un bullone grippato è una seccatura da evitare, potendo.

Ah.9/a) nelle 4x4 l'albero ha un' unica crociera. ben nascosto all' interno e non raggiungibilissimo c'è il nipplo per pompargli un po' di grasso se avete l'ingrassatore anche un po' di grasso spray da moto sparato con la cannuccia nel forellino dopo aver sbloccato la sferetta è meglio di niente.

10) filtro abitacolo: cronometratevi. ci metterete 1 minuto. Aprire il cassetto portaoggetti, sganciare i fermi ed il cordino del "freno" per poter ribaltare lo sportello. Vedrete due clip per sganciare il coperchietto nero. via il filtro vecchio, dentro il nuovo.
richiudete. Sessanta secondi!
E pensare che uno magari svende l'auto perchè come la mia puzzava effettivamente di morto... infatti dopo aver tolto il filtro horror del 2008 inizialmente ho richiuso senza filtro, acceso l'areazione senza ricircolo al max da bocchette sopra e sotto e scaricato nelle griglie sotto ai tergicristalli mezza bombola di spray elimina odori e mezza di profumo per ambienti igienizzante . Se posso nominare un marchio, l' OUST fa tutto cio .
Con quindi 3 (?) euro volendo Igienizzate e deodorate le tubazioni, e l'abitacolo tutto, attivando anche riscaldamento, aria sul parabrezza, clima e ricircolo. Ho poi messo il filtro nuovo.

Per il momento credo sia tutto. neanche a dirlo ora tutta l'auto funziona decisamente meglio, avendola riportata di fatto perlomeno per quel che riguarda gli attriti allo stato "da nuova". Olii e filtri presi online... tutto, ma proprio tutto mi sarà costato cento euro e due giornate (con tutta calma) di appagante fai da te.

Unico disappunto. Oggi finalmente NON ho guidato l'auto come se accelerando le stessi facendo male... ed i consumi nonostante la riduzione degli attriti non sono scesi per niente. Anzi.
Ma son convinto che magari se non si va come il suv dell' FBI durante un inseguimento... sostituendo tutti gli olii e fluidi nuovi ogni 50mila km (quello motore chiaramente più spesso!) , alla fine si risparmia sia di usura del veicolo che di carburante.
E si guida un auto sempre piacevole e pronta come da nuova.

 

[markofantin]

48k a Trieste equivalgono a 200k di una città normale tipo Udine o Pordenone

 

[leon.]

48k a Trieste equivalgono a 200k di una città normale tipo Udine o Pordenone

Marko, io sono di Roma.. non l'ho capita!!

 

[leon.]

Un applauso all'autore del 3D per la descrizione delle operazioni di riesumazione....una spinta per chi è un po pigro nel fai da te.
Piccola nota:
Sento già la folla di appassionati e curiosi che urla: FOTO, FOTO, FOTO, FOTO.....
(Dell'auto s'intende)

 

[spiridione]

Complimenti ancora per la manualità e la precisione delle descrizioni.

Quando hai descritto l'infelicissima posizione del filtro olio (dietro il motore e lato passeggero), ho rivisto il motore D3EA della mia Getz (il tuo 2.0 D4EA privato di un cilindro e ridotto a 1.493 cc.), con la quale ho percorso 300.000 felici kilometri.

Ma, soprattutto, ho risentito le porconate del meccanico quando doveva cambiare il filtro.

Posizione non infelice: di più!

 

[Marcomato]

Grazie a tutti per l'apprezzamento. Io condivido volentieri il sapere, che è gratis, ma arricchisce tutti. Ma se poi non mi sembra di aver scritto mille righe al vento, sono molto più felice.
Premetto che NON sono meccanico (lo faccio in realtà per hobby sui miei veicoli) ma proprio per questo metto una cura in certe operazioni che per un professionista ad ore sarebbe impensabile.
In effetti nel conteggio costi ho scordato i filtri... avrò speso anche un 150... ed ho un abitacolo ed olio per la prossima volta.

markofantin ha ragione. E' per questo che è la seconda auto che importo da Milano... dove il Pino (gli do sempre un nome, diesel=maschio) si è ben distinto principalmente ai raid Esselunga-Ikea ed al rally memorial Leroy Marlin.... oltre che come detto ad estenuanti spedizioni sul litorale francese o sulle selvagge prealpi bergamasche...

Ad ogni modo anche i miei km son perlopiù di superstrada (abito fuori comune) ... arrivato a lavoro e per miracolo trovato posteggio, poi in centro tento di NON muoverla se non strettamente necessario


prima ancora ho cambiato la radio... qui, anche se un po' smontata si vede che è ben tenuta:

 

[markofantin]

Marko, io sono di Roma.. non l'ho capita!!

Il centro di Trieste è tutto sali scendi, strade strette, ripartenze in salita, in discesa... Un casin! In pratica se un'auto a pn ha 50 mila km, a Trieste è come ne avesse il doppio se non anche il triplo.. specie frizione, freni giunti, ammortizzatori Per le buche...

 

[leon.]

C'è sempre da imparare!! Grazie Marko!

 

[markofantin]

C'è sempre da imparare!! Grazie Marko!

Prego.. In ogni caso il nostro amico ha fatto un lavorone... Casomai il prossimo tagliando so dove portare la mia i40

 

[Marcomato]

Grazie per la fiducia... Unica cosa i tempi di attesa potrebbero essere non brevissimi, "operando" solo all aperto e nei we, ed ho già in lista la punto del babbo... e qualche grigliata.

In effetti abbiamo un centro città bello intasato e tante salite che mettono in difficolta i "foresti". Buche? ad un romano parli di buche?

Qui la ripartenza in salita è la prima cosa in assoluto che impari a scuola guida!
E forse c'è un perchè chiunque sa andare in scooter, ma praticamente non esistono biciclette.

Comunque non è caratteristico solo di qui che che l'uso prevalentemente cittadino di una vettura sia da considerare gravoso.

Se ci pensate nel traffico, in un ora fai tipo 9 km con innumerevoli cambiate e frenate, in superstrada in un ora di km ne fai 90 e forse non cambi o freni praticamente mai.
Guidavo una smart aziendale nuova quando abitavo in centro ed una volta l'ho presa apposta per andare proprio a Pordenone per fargli fare una sgroppata, in quanto in due anni non sapevo nemmeno se il riscaldamento funzionasse avendo girato praticamente sempre a motore freddo! Poi sono andato ad abitare fuori, ad all alfa che avevo prima, ho fatto i freni a 125milakm per la prima volta!

per cui convengo che se le macchine oltre al contakm avessero anche un "contaore" come le ruspe o le barche, scopriremmo che ad un utilitaria usata solo per piccolo cabotaggio urbano, l'olio sarebbe da cambiare ogni 7000 km, altrochè 30-40mila che ti raccontano quando la compri nuova. Anche 60mila se dicono di averci messo l'olio long life che costa come il brunello di montalcino.

Ma io non ci credo. Caso vuole che grazie ad un po' di manutenzione preventiva, son rimasto a piedi poche volte... anche con auto di una certa età.

 

[Marcomato]

"Uppo" in occasione del (mio) secondo tagliando... a 64.000 km che si è risolto in olio motore e filtro. Stavolta ho messo il 5-40, sempre sintetico, marca mannol che compro online dai tedeschi a buon prezzo a dispetto delle buone caratteristiche in quanto non si paga merchio/pubblicità ... assieme ad un addittivo al bisolfuro di molibdeno della stessa marca,(ad una frazione di costo del CERATEC) che lo trasforma di fatto in un "superolio" low cost.

Il 10 60 "di risulta" come sapevo era esageratamente denso, ma nell' ottica di funzionare durante il periodo estivo e detergere per bene il motore, ci stava. Ora in effetti con l'olio un po' più fluido oltrechè nuovo, il motore sembra più slegato, (l'olio più denso comunque assorbe più energia per venir pompato) e per uso "alpino" forse un 5-30 sarebbe ancora meglio, come detto poi ogniuno ha le sue preferenze, l'importante è non aspettare che si decomponga prima di cambiarlo. Se non per i manovellismi che magari sopportano qualche strapazzo, per l'alberino della turbina... che è il punto debole in caso di carente manutenzione di un turbodiesel.

Un particolare riguarda il filtro abitacolo. In precedenza l'ho comprato all' autoricambi, e me ne hanno dato uno ai carboni attivi, paghicchiato pure, che non era proprio giusto... un po' troppo quadrato, mentre l'alloggio era più rettangolare. Cacciato dentro in effetti un po' a forza, poi ne ho comprati altri due economicissimi online... ed il risultato è stato lo stesso.

Qualcuno sa se l'alloggiamento de il filtro abitacolo cambi magari dall' inizio produzione al 2008?