Sonda lambda errore centralina p0133

[skywalker58]

Gli adittivi anticonsumo ad altro non servono che ad aumentare la viscosità... se consuma uguale a prima, di fare testa e valvole a nuovo, non lo perde per strada, ma anzi viene tutto ben bruciato tanto da lasciare le candele pulite, credo sia solo un (non) problema di "pistoni freddi" dovuto all' uso a GPL.

Se guardate sul libretto UeM non viene indicato un olio di densità particolare (almeno sul crdi) ma un ampia gamma di utilizzi con le relative viscosità consigliate.

il 10/60 non fornisce certo meno protezione del 5/30... che discorsi! Sul motore alfa anzi era indicato in caso di "uso sportivo". la maggiore viscosità aumenta il lavoro della pompa e pertanto c'è una minima attrito "parassita" extra... ma di certo non ci mette di più ad entrare in circolo ed anzi, il film lubrificante è più resistente. Pur sapendo che è "esagerato" per il mio attuale mezzo, ne avevo d'avanzo, ed adittivato con bisolfuro di Molibdeno lo sto usando nel crdi. Se il motore si rompe giuro che ve lo dico... ma non credo, anzi.

Presi da uno stockista ebay per 23 euro la coppia, per l'alfa mangiaolio, due sonde lambda Hyundai per tipo 24 euro entrambe...

Erano sempre a 4 fili (2 bianchi riscaldatore, nero e grigio tensione e segnale) ma il corpo non era "massiccio" ma bucherellato come uno scolapasta.
Nonostante la cura nell' adattarle ai connettori alfa e nell' installazione, sono durate pochi mesi, e poi mi dava , non vorrei giurarci, ma proprio l'errore di segnale "lento" .

Per cui io ti consiglio:
1) vivi sereno con l'olio 10/60, anche con la simbolica bottiglia da rabbocco. Prima di raggiungere il costo di un motore nuovo, ne hai da consumare svariati quintali!!!

2) se hai uno smartphone, usa un interfaccia OBD Bluetooth da 3/5 euro, e l'applicazione TORQUE PRO da 4euro e 50 e ti fai lettura sensori e dati, lettura errori e cancellazione senza passare OGNI volta in officina. Io mi son convertito allo smartphone per averla...

3) acquista una lambda di questo tipo https://www.ricambi-smc.it/ricambi-auto/prodotti/bosch-sonda-lambda-258986507/352990 non necessariamente questa, era per dire NON una di questo tipo "bucherellato" https://www.ebay.it/i/283387674179?chn=ps che utilizza la casa madre, per i suoi motori coreani che non mangiano un filo d'olio.

Dovrebbe resistere meglio ai gas di scarico oleosi... o perlomeno così è successo a me, che comunque con questo nuovo olio dovrebbero esser molto meno, e sostituisci la tua lambda 1 che temo sia andata... anche se non è vissuta a lungo.

Ed in bocca al lupo...

E continua a pompare olio nel catalizzatore....

 

[MasterPc]

Leggendo la descrizione e i post... credo che alcune cose siano esatte e alcune un pò meno...
Io giro da una vita a gas, ho smontato del tutto 3 motori (non per inaffidabilità ma perchè sono un maniaco ), e ho fatto i lavori più strani su di essi.
Se consuma olio e lo brucia non necessariamente le candele si sporcano, dipende da quante ne brucia, se è una goccia ogni tanto non si nota molto, ma la parte carboniosa nello scarico si nota come fuliggine.
Si nota di più quando si accelera bruscamente, soprattutto a gas che è più pulito della combustione della benzina, quindi per vederlo devi farti seguire da dietro e tu devi in 2° marcia portarla a 6000 giri per sfogare bene dallo scarico.
Così vedi se fa del fumo, meglio non in pieno giorno ma la mattina o il pomeriggio inoltrato altrimenti non lo vedi.

Per la combustione, il gpl non fa diventare i pistoni freddi, la temperatura del gpl è mediamente 30-50°C più alta della benzina, quella del metano circa 100°C in più, se si gira magri a benzina si raggiungono temperature ancora più alte, se si gira magri a gpl invece la temperatura scende un pò.
Ma definirli freddi è dura con 6-700 °C nella camera di combustione

Se la testa è stata rifatta sicuramente hanno cambiato tutti i gommini delle sedi valvole con il kit completo, se continua a consumare sicuramente sono le tolleranze dei cilindri.

Ma... fare un semplice e veloce test di compressione no?!?
E' uno dei metodi più semplici ed efficaci per vedere se hai i cilindri apposto (possibilmente farlo a caldo o anche meglio, sia a caldo che a freddo).
La compressione ti permette di vedere se le fasce tengono come dovrebbero e se tutti i cilindri sono equilibrati.

Inoltre il 10w60 è molto spesso... sicuramente sentirai l'auto impastata, ma è oltre le specifiche di quel motore, rischi di mettere, come ti han suggerito, ancor più sotto sforzo le fasce e usurarle precocemente.
Anche io ti consiglierei un trattamento con un ceramico, esiste anche https://www.ceramicpowerliquid.com/
Molti amici con la coupe lo hanno fatto (che consumano olio come cammelli di natura, addirittura scritto a libretto!) e hanno risolto parzialmente la cosa tornando a consumi decenti.

Io sono per mettere un olio decente, almeno un Eni 10w40 che ha caratteristiche che ritengo minime per salvaguardia e tenuta del motore, io uso uno shell helix ultra 5w40, full sintetic che ha caretteristiche esagerate per il prezzo che ha e soprattutto... 1 cambio ogni 10.000 km compreso il filtro olio.
Me lo compro su internet a 4-5 euro al litro e un cambio costa il giusto ma il motore va che è una bellezza.

Fai una prova compressione, credo che sia un passaggio indispensabile, è come un'analisi del sangue, senza sapere è difficile andare a tentoni.

Tienici informati.

 

[Marcomato]

@master. concordo sostanzialmente in tutto... e come detto di gas non me ne intendo, pertanto chiedo.

Ma l'iniezione liquida di GPL, nei nuovi impianti che fanno andare il motore quanto la benzina, al momento in cui evapora non abassa un bel po' la temperatura e la densita del fluido aspirato? tantochè una volta il "polmone" in cui il gas veniva fatto evaporare, doveva esser riscaldato sennò congelava ? Il che è ottimo per le prestazioni ,1%di comburente disponibile ogni 3 gradi in meno circa... non è poco!, E nei vecchi impianti, senza questa "sovralimentazione termica" con il gas andavi meno...)
Sicuramente la combustione se magra è più calda, ma magari si abbassa la temperatura DOPO lo scoppio in camera, all' aspirazione successiva a causa dell' aerosol di gas che passa di stato.
Il blocco motore mantiene la temperatura prevista, perchè è regolata dal termostato del fluido, mentre i pistoni magari, investiti da fluido bello gelido,come se anzichè soffiarti su una mano, ti spruzzassi con una bomboletta spray, magari restano quel tantinello meno dilatati da creare la tolleranza extra.
Noto il ciclo di carnot dalle scuole medie, ritenevo che a causa di questo fenomeno, per ottimizzare l'uso con il gpl/metano si cambiava grado termico delle candele. Oltre a rivedere la curva di anticipo, avendo questi un numero di ottano molto alto, che è un' altro discorso.

Ad ogni modo, chiaramente se la compressione non scappa dalla testata scappa dalle fasce...


@skywalker58 ... non me ne volere, non vorrei pensassi che sono iscritto a questo forum solo per darti torto, ma i catalizzatori si montavano anche sugli scooter due tempi... e,si, ho pasticciato anche con quelli sull' alfa. 80milakm inondato d'olio, con una bella sgroppatina ogni tanto, era si un po' fuligginoso, ma totalmente libero e l'auto non aveva avuto il minimo problema alla revisione con i gas...

MA metti anche che il cat duri 100mila km anzichè 200.000, costa sempre molto meno di un motore!

E se come premesso l'auto VA BENE io non me la sentirei di consigliare un rifacimento del motore, appena parzialmente revisionato, prima di aver provato il nuovo olio, ed eventualmente un po' di ceramica (nitruro di boro esagonale). Ed una lambda di concorrenza nuova!
Al di la della corano tecnico, credo che per dare un consiglio saggio, vada considerata anche l'opportunità della spesa.

 

[MasterPc]

Si, ma si parla di iniettate minimali, il cilindro non viene investito dalla quantità di gas che passa dal polmone, la camera di combustione è grande quando aspira, non ci si rende conto della sua grandezza fino a che non si smonta.
Il ns. amico non ci parla di iniezione liquida, potrebbe essere più probabilmente un'iniezione gassosa, per cui nessuna differenza.
Il fatto che si utilizzi un riscaldamento del polmone è perchè d'inverno con temperature sotto zero il propano e il butano hanno una miscela tale che parte del fluido non gasifica e gli iniettori non vanno, solo per questo, quindi solo per la modalità in cui si è scelto di far funzionare l'impianto.
Io ho un disgraziato icom, che inietta liquido, fuori può esserci anche -30°C, all'impianto non interessa.
(lasciamo stare che va quando vuole lui e mi fa incazzare, ma quando va è una bomba!)

Inoltre il fluido si miscela all'aria che già per arrivare ai cilindri si scalda nel percorso.
Quindi se abbiamo un ipotetico abbassamento di 30° all'interno della camera di combustione durante la fase di carico e precompressione, questa permetterà solamente di non alzare di 50°C la temperatura finale di combustione ma magari solamente 20...
Alle pareti e ai pistoni non cambia poi molto, superata una certa temperatura la dilatazione rimane abbastanza costante.
La cosa che più aiutava era che l'iniezione liquida "indiretta" (e non diretta poichè il modello non ha iniettori in testa ma nel collettore di aspirazione), è quella di non far riscaldare eccessivamente le valvole di aspirazione e preservare un pò di più quelle di scarico.
Comunque l'iniezione liquida rendeva meglio per questo ma perchè aspirava l'aria e la miscelava con il carburante nell'area dei condotti di aspirazione, è qui che migliorava la temperatura.
In pratica invece di miscelare l'aria a 35°C la miscelava a 5-10°C per l'espansione del gas, come girare in un giorno di inizio inverno, ma dentro poi cambia poco.
Altra cosa: il sistema inietta per lo stesso tempo della benzina ma con una portata di circa il 20% maggiore per far fronte al minor potere calorico e maggior quantità di combustibile rispetto alla benzina...

Tuttavia, in ogni caso, mi stupisco abbia dovuto rifare la testa, i motori hyundai sono tra i più resistenti in assoluto, salvo alcuni modelli conclamati delle prime i30 che leggo sul forum avere meno resistenza.

Diversa cosa se si è usato un olio schifoso che potrebbe non aver protetto bene il motore, oppure candele che non sono al top.
Come dico sempre: le ngk originali da 20 euro a set io le bandirei di legge tanto fanno schifo anche al mio gatto... e vi assicuro che montando candele di qualità sulla mia quando ho avuto la necessità di doverle sostituire per prova con candele OEM mi chiedevo se il motore andasse male o avesse qualcosa che non va tanto avevo perso di efficienza.

Comunque più teste ragionano più facilmente possiamo suggerire qualcosa di buono per questo caso

PS: alla coupe avevo l'asta dell'olio con l'oring che faceva trafilare, controlla anche questo in quel punto perchè una volta che corressi il problema salii da 1L/ 1000 km a 1L ogni 4000... che voleva dire molto... consumava ancora ma 4 volte meno!

 

[skywalker58]

@master. concordo sostanzialmente in tutto... e come detto di gas non me ne intendo, pertanto chiedo.

Ma l'iniezione liquida di GPL, nei nuovi impianti che fanno andare il motore quanto la benzina, al momento in cui evapora non abassa un bel po' la temperatura e la densita del fluido aspirato? tantochè una volta il "polmone" in cui il gas veniva fatto evaporare, doveva esser riscaldato sennò congelava ? Il che è ottimo per le prestazioni ,1%di comburente disponibile ogni 3 gradi in meno circa... non è poco!, E nei vecchi impianti, senza questa "sovralimentazione termica" con il gas andavi meno...)
Sicuramente la combustione se magra è più calda, ma magari si abbassa la temperatura DOPO lo scoppio in camera, all' aspirazione successiva a causa dell' aerosol di gas che passa di stato.
Il blocco motore mantiene la temperatura prevista, perchè è regolata dal termostato del fluido, mentre i pistoni magari, investiti da fluido bello gelido,come se anzichè soffiarti su una mano, ti spruzzassi con una bomboletta spray, magari restano quel tantinello meno dilatati da creare la tolleranza extra.
Noto il ciclo di carnot dalle scuole medie, ritenevo che a causa di questo fenomeno, per ottimizzare l'uso con il gpl/metano si cambiava grado termico delle candele. Oltre a rivedere la curva di anticipo, avendo questi un numero di ottano molto alto, che è un' altro discorso.

Ad ogni modo, chiaramente se la compressione non scappa dalla testata scappa dalle fasce...


@Sky... non me ne volere, non vorrei pensassi che sono iscritto a questo forum solo per darti torto, ma i catalizzatori si montavano anche sugli scooter due tempi... e,si, ho pasticciato anche con quelli sull' alfa. 80milakm inondato d'olio, con una bella sgroppatina ogni tanto, era si un po' fuligginoso, ma totalmente libero e l'auto non aveva avuto il minimo problema alla revisione con i gas...

MA metti anche che il cat duri 100mila km anzichè 200.000, costa sempre molto meno di un motore!

E se come premesso l'auto VA BENE io non me la sentirei di consigliare un rifacimento del motore, appena parzialmente revisionato, prima di aver provato il nuovo olio, ed eventualmente un po' di ceramica (nitruro di boro esagonale). Ed una lambda di concorrenza nuova!
Al di la della corano tecnico, credo che per dare un consiglio saggio, vada considerata anche l'opportunità della spesa.

No problem! Qua si discute senza astio e per quello che consentono le proprie cognizioni e le proprie idee. A me personalmente un motore che brucia olio e che ha lo scarico fuligginoso non piacerebbe e non starei tranquillo perché non funziona in maniera ottimale. Tu voleresti su un aereo che si, va bene, ma brucia olio..?? Io no.

 

[leon.]

I

No problem! Qua si discute senza astio e per quello che consentono le proprie cognizioni e le proprie idee. A me personalmente un motore che brucia olio e che ha lo scarico fuligginoso non piacerebbe e non starei tranquillo perché non funziona in maniera ottimale. Tu voleresti su un aereo che si, va bene, ma brucia olio..?? Io no.

In che senso? Difficile accostare come dici tu...
Ma si che l'ho capita la provocazione!

 

[ciri500]

Ma questa sonda, segnalata qualche messaggio fa, https://www.ricambi-smc.it/ricambi-auto/prodotti/bosch-sonda-lambda-258986507/352990, va bene per il tucson?

 

[ciri500]

Il venditore smc mi consiglia questa
Che per me oltre al prezzo non vedo differenze

https://www.ricambi-smc.it/ricambi-auto/prodotti/bosch-sonda-lambda-258986602/353009

 

[MasterPc]

Quando è costruttiva la discussione è sempre ottima.
Cmq ti do ragione per la fuliggine dietro, infatti la causa va cercata e la prova compressione è una delle cose che secondo me va fatta, escludendo la testa appena rifatta rimangono fasce e cilindri, quindi il trattamento cercamico (uno o l'altro) potrebbe essere una soluzione interessante, meglio dell'olio troppo spesso che potrebbe invece fare più danni che benefici.

Per la sonda... non so personalmente dirti, l'altra dice che è consigliata anche per auto a gpl, è probabile che nelle specifiche abbia una maggiore tolleranza.
Personalmente ho sempre comprato roba economica e non è mai andata male, ma la mia auto va a carbone, digerisce tutto, per la differenza di prezzo prenderei quella consigliata, se non funziona la tua però.
Se ti colleghi in diagnosi e verifichi i valori della lambda questi dovrebbero oscillare tra 0 e 1 volts, in accelerazione (tipo 3° a tavoletta) dovrebbe andare stabile a 0,85-0,9... se lo fa allora questa funziona bene... inutile cambiarla.

 

[Marcomato]

Prova da smanettoni con più tempo che soldi da buttare:
Si scambia la sonda lambda 1 con la 2 (se la lunghezza dei cavi lo consente. I connettori dovrebbero essere uguali salvo scherzi da prete del progettista.

Se riappare una MIL accesa, ed il problema rilevato diviene relativo a bank1 sensor 2... vuol dire che la sonda è indubbiamente guasta.
Magari poi scopri che come sensore O2 catback anche se un po' incrostata e non accurata, magari fa ancora il suo dovere... basta che produca un segnale poco ondulato intorno ai 450Mv... ciò significa che non ti tocca nemmeno comprarne un' altra.

Se si ha torque, vedi il grafico di funzionamento delle lambda e capisci cosa c'è che non va, se sai come funzionano.
Io ne ho visto anche morirmi una in diretta... prima che appaia l'errore.

La Sonda 1 (bank 1 sensor 1) su un grafico di voltaggio x tempo deve fare picchi acuti tra 0,1 e 0,8 mv quando il motore è in open loop.
Il che significa caldo, e non a tavoletta.
In riscaldamento ed a massima potenza richiesta il segnale è sparato in alto.
Se invece è schiantato in basso vuol dire o che sei in rilascio.... o, se stai accelerando, che la lambda è morta.

Nel tuo caso dovresti vedere una linea schiantata, ed i picchi che riappaiono baaassi.... e qualche luuuungo secondo dopo aver riaccelerato.
E centralina che commenta "bene ma non benissimo".

 

[Marcomato]

comunque, per chi gia non ce l'ha, compratevi sta cosa ragazzi... elm327 bluetooth.
Costa come una birretta, sui noti siti. E con la app sul telefono saprete tutto quel che un sensore sulla vostra auto può rilevare, senza andare ogni volta in officina a farsi leggere e cancellare gli errori.
Che una due volte il mecca ve lo fa a gratis... poi magari comincia (giustamente!) a mettervi il suo tempo in conto.
Non dico che poi dovrete ripararvi l'auto da soli, ma se succede qualcosa per strada, anche leggere il problema e presentarsi in un officina sconosciuta senza essere completamente inconsapevoli... può mettervi al riparo da spese inutili supposte (anche in senso di oggetto) dal tipo poco avvezzo od adirittura in malafede.
E se siete in ferie, scatta la spia fatidica e prima di tirare un diseducativo anti-rosario di cristi e madonne con i bambini dietro che piangono e la moglie che fuma dalle orecchie, vedendosi tutti in strada ad aspetatre il carroattrezzi, scopri che il problema è "catalist converter low efficency" o " bank 1 sensor 2 low signal " AHVABBEEE... cancella e proseguiamo come nulla fosse... in spiaggia con calma cercherò online un cat d'occasione.

 

[spiridione]

...e chi è che non ha un bel dongle OBD elm327 e un app come CarDoctor sullo smartphone, al giorno d'oggi???



L'ultima volta l'ho usata per cancellare l'errore del DPF "pieno", dopo averlo adeguatamente spurgato in superstrada!

 

[ciri500]

Tempo fa ho comprato obd2 wifi e uso car scanner ( iOS ) un giorno di questi mi metto e provo a vedere cosa mi dice

 

[ciri500]

Dopo 1500km ho consumato un quartino della stecca, quindi circa mezzo litro.
La spia a gas si accende spesso e volentieri, mentre ora sono 3 gg che giro a benzina ed è ancora spenta.

 

[ciri500]

Ho portato al meccanico la sonda lambda che ho comprato su internet, mi ha detto che non va bene e inoltre va presa con i connettori già fatti altrimenti avrò altri problemi.
Eppure su smc ricambi mi dicono che è quella giusta.

Mi sto per arrendere

 

[skywalker58]

Ho portato al meccanico la sonda lambda che ho comprato su internet, mi ha detto che non va bene e inoltre va presa con i connettori già fatti altrimenti avrò altri problemi.
Eppure su smc ricambi mi dicono che è quella giusta.

Mi sto per arrendere

Ma poi ti hanno risposto quelli a cui hai chiesto il preventivo per un motore rigenerato? Io resto sempre dell'idea che. se tutto il resto della macchina sta bne (freni-ammortizzatori-avantreno-interni ecc) e uno ci si trova bene, con una modica spesa (rispetto al nuovo) ti trovi praticamente l'auto nuova. Mi pare poi che i motori rigenerati abbiano anche un periodo di garanzia....

 

[ciri500]

No mi hanno più risposto! Oggi provo a mandare nuovamente una mail.

Dopo 3000km ho consumato 1 litro di olio

 

[Marcomato]

Adesso io non voglio fare il saputello... ma prendere la vecchia sonda, tagliare i fili e buttarla, spellarli ed intrecciarli e saldarli a quelli della sonda universale bianchi con bianchi, grigio su grigio e nero su nero, isolare con un po' di nastro termorestringente ( o addirittura nastro isolante) è un lavoro che sa fare anche un' ebete... se proprio non ci fidiamo ad utilizzare i "connettori" in dotazione.

procurati una chiave del 22 (o 23?) e fai da te...

 

[skywalker58]

A me preoccuperebbe di più il consumo d'olio anomalo che la sonda lambda. Anche cambiandola con una perfettamente uguale l'errore magari sparisce, ma.. l'olio?

 

[hfish]

Per l'olio, o c'e' un trafilaggio nelle fasce di tenuta (e i fumi di scarico dovrebbero dirlo subito), o c'e' una perdita (ed un cartone pulito sotto la macchian dovrebbe dirlo altrettanto subito).

Altri motivi, sinceramente, non ne vedo